Rapide petit message pour signaler que tout va bien... Suite aux évènements qui se sont passes dans la région autour de nous ( nous n'étions pas au courant en montagne), nous avons subi une arrestation très dur dans un campements de nomades alors que nous dormions sous une yourte... Séparation, interrogatoire, garde a vue de 24 heures,  confiscation des passeports, violence verbale et enfin on n'a jamais revue les vélos... On a reproche a Lucylle d'être musulmane et d'une belle couleur locale! ( Elle est toujours athée!!!). De péripéties en péripéties nous avons réussi a fuir vers l'Est et nous sommes actuellement en sécurité au pied de la Grande muraille dans le centre de la Chine... Vous l'aurez compris nous arrêtons le voyage en pleine montagne, a 1000 km de notre but... Nous aurions pu continuer a pied, mais la sécurité est vraiment limite... On parle de plus de 160 morts et a priori on est loin du compte, peut-être des milliers (cote Ouïghours). Qu'attend le gouvernement Francais pour réagir???  En 2009 la Chine se referme comme il y a 30 ans, toutes les régions ethniques du Sud et du Nord sont fermes au tourisme non contrôlé. Et pendant ce temps des milliers de personnes sont delocalises, des familles séparées...
Nous enverrons un message et des photos sur notre dernière étape rapidement et des infos sur le conflit une fois en France, ici internet est bien entendu surveille... ( Internet était coupe dans toute la région du Xinchiang)< 
Nous allons donc très bien, plus de peur que de mal et rentrons en France le plus tot possible... 

L’ex Pic Lenine, grasse colline aux draps blancs s’ étire dans la vallée de l’Allai et sur la steppe qui s’ étale a ses pieds. IL lui a donne son nom mais ce n’est pas le plus beau des pics culminants a 7000 mètres que nous ayons vu. Derrière, pointe au-dessus des nuages le pic communiste... Mégalomanie et époque révolue. Les sommets ont tous été rebaptises depuis l indépendance mais personne ne connaît leurs nouveaux noms...

Vent et sable. Nos pires ennemies associes avec un seul but en tete : nous faire fléchir, nous agenouiller. Nous faisons face, tête droite, nous acceptons le combat, a 4 km/heure de moyenne, 25 kilomètres en 7 heures ! Deux fois nous jetons les vélos sur le bas-cote de la route, anéantis, Mais nous tenons fermement les cornes de nos guidons entre les mains. A 16 heures, les ennemies trouvent un nouvel allie de force : la pluie ! Nous repérons une vaste étendue, des chevaux, deux yourtes – nous tombons devant- vaincu – K.O. Nous restons plusieurs jours au milieu de ce camp d’été, nous récupérons des forces avec de la crème fraîchement barattée et des grands bols de ‘koumis’, du lait de jument fermente dont les nomades s’abreuvent,  s’étourdissent un peu la tête avant de faire une sieste(depuis, en Chine, les nomades Ouïghours nous ont fait goutter du koumis de lait de chamelle). Le soir nous rassemblons toutes les bêtes, on trait les yacks, les vaches, les juments, on s énerve contre les brebis  têtues avant de rentrer se réchauffer et s’abreuver de thé brûlant. Nous égayons les journées en crapahutant dans les hauteurs voisines, nous atteignons quelques sommets, de crêtes en crêtes, d’arêtes en arêtes, saoules par le vent, nous somnolons a l abri de notre tente l’après midi... Chute brutale des températures, soudain l’eau ne glisse plus sur la toile, elle colle, s’amasse :

-  Il neige !

- T’es fou, on est le 10 juin et nous ne sommes plus qu’a 3500 mètres d’altitude, répond Lucylle en s’engouffrant dans son sac de couchage. Le lendemain, une épaisse couverture neigeuse a recouvert la vie. Les marmottes sont rentres, nos vélos recouverts d’une couche de glace, la tente transformée en igloo. Deux agneaux n’ont pas attendus les lueurs du jour pour mourir, ils sont aussitôt égorgés, tête en bas, sang qui coule sur la steppe immaculée. La vie nomade n est donc pas rose...

Nous plions, il est temps pour nous de partir a la recherche du soleil. Nous franchissons deux petits cols venteux et glacials, la piste cahoteuse se t ransforme soudainement en asphalte bien lisse et un drapeau rouge apparaît au tournant d’un virage : la frontière chinoise. Longue descente de plusieurs jours, les reliefs du Pamir cèdent la place a un désert de roche, un monde minéral ou l’eau se fait rare. Une lisière de peuplier, des champs de ble, des villages en briques de terre, quelques yourtes et des chameaux annoncent l’oasis verdoyant de la ville de Kashgar. Nous avions toujours cru que les oasis étaient bordes de palmiers... pas en Asie Centrale ! Au coeur de la vieille ville, certaines choses n’ont pas changes depuis l’époque médiévale, forgerons, dinandiers et cordonniers utilisent les outils d’antan et la grande mosquée accueille les fidèles depuis 1442. Pendant deux millénaires, Kashgar fut l’un des plus grands centres de négoce de la route de la soie.

Nous assistons, perplexe, a son dernier souffle. Des quartiers entiers sont rases, des autoroutes et des centres commerciaux encerclent la vieille ville et nous ressentons en permanence l’oppression du gouvernement Chinois envers les Ouighours et les autres minorités qui peuplent la région depuis toujours.

Rien est simple en Chine, depuis la frontière nous jouons tous les soirs au « chat et a la souris » pour planter notre tente a l abri de la police chinoise. Nous ne savons plus grand-chose des actualités et même notre site est censure... Les autorités ont décidé de bloquer fermement les zones sensibles, évidemment la région autonome du Tibet. Nous avons croise des voyageurs qui n’ont même pas pu approcher la région du Sichuan ou nous étions il y a deux ans. Nous avons décidé de ne pas prendre le risque de poursuivre la route jusqu’au Tibet et Kathmandou même si nous risquons juste une forte amende et le droit de faire demi-tour après 2000 kilomètres (ce qui est déjà énorme). Nous partons vers le Nord, le Pic de l’amitie et la région méconnue de l’altai, au confins méridionaux de la taïga sibérienne. A défaut de culture tibétaine, nous avons tous les deux décidés d’explorer plus profondément la région du Xinjiang et la culture d’Asie Centrale si méconnue.

  Dushanbe, nous patientons depuis quatre jours en attendant le soleil... Les pluies violentes ont emporté des quartiers entiers et nous avons vus des torrents de boue traverser la capitale...   Une violente secousse nous réveil de notre torpeur et en levant la tête je vois le lustre danser - tremblement de terre!!! 30 secondes plus tard nous avons dévalé les trois etages  mais la secousse sismique est terminée depuis longtemps...

Deux routes mènent dans la région du Pamir, mais celle du Nord est encore bloquee par la neige, nous oblige a passer par le Sud et rallonge de 300 kilomètres - autant dire pas grand chose.... Jamais voyager n aura été aussi difficile, aussi bien physiquemement  que psychologiquement, nous avons droit a tous les imprévus, les jours de pluies et d orages violents, les fréquentes crevaisons, les avalanches et les éboulements qui coupent la route, les passages a gué et les pistes de pierre et de boue... Plusieurs fois nous avons failli renoncer, faire demi-tour, abandonner. Blaise Cendars disait que  {l aventure n est pas ce que l on imagine, un roman. Elle ne s apprend pas dans les livres.       L aventure est toujours une chose vécue, et pour la connaître il faut avant tout être a la hauteur pour la vivre, vivre et ne pas avoir peur}. Alors nous avançons, jusque dans cette région très reculee du Badakhsan  que le Tadjikistan se partage avec l Afghanistan, le fleuve Amou-Daria comme seule frontière. Nous longeons la rive Afghane sur pres de 400 kilomètres, avec ses magnifiques villages suspendus dans les contreforts des montagnes. Des carcasses de tanks et des champs de mines jonchent la rive, témoins des intenses combats qui ont eu lieu dans les années 80 lorsque les soviétiques tentèrent de prendre le contrôle de la Vallée. (Nous sommes en faites sur le territoire du défunt colonnel Massoud...) 
La rive ou nous plantons la tente a servit de terrain de camping a des générations de voyageurs sur la route de la Chine- Marco Polo a traverse le Badaksan ou il aurait passe un an a se remettre d une maladie - la malaria peut-être.
Nous avançons avec une cadence suicidaire, contre la montre ridicule avec des visas toujours trop court. 60 km, parfois 80 par jour avec de puissant dénivelé ( déjà 16000 mètres au total), a pousser régulièrement nos vélos que nous avons surnomme Marco, et Polo! Belles compensations, cette approche rêvé du territoire Afghan et    l accueil incroyable des Tadjiks, leur teint pale, les yeux bleus ou verts et les cheveux clairs de certains pourraient accréditer le mythe selon lequel ils seraient les descendants des aryens venus de Grece dans les armées d Alexandre le Grand...  Nous sommes au pied du toit de monde, au porte du royaume du Pamir, et il nous reste une douzaine   de  jours pour traverser ce haut plateau enneige...  Bonne nouvelle, les photos se decide a passer et nous avons enrichis les derniers articles de couleurs... A bientot